Hardangerowe fascynacje

Ściegi ażurowe- prązkowany pajączek, krzyż maltański, gołębie oczko, ściegi cerowane...- Hardanger Bands (Area3)

2011-03-20T01:34:00.000-07:00

    Część 3 ( area3) jest dokładnie rozrysowana na instrukcjach, są tam znane nam już motywy- mostki owijane podwójne + gołębie oczko - 3A, mostki cerowane i łączniki ukośne 3B, mostki cerowane oraz okrągły prążkowany pajączek ( Ribbed Spider Wheel) -3C , mostki owijane podwójne i krzyż maltański -3D oraz mostki owijane podwójne i motyw cerowany jak krzyż maltański, tylko inaczej ułożony 3E.

Trochę nietypowo wycięte są nitki w elementach 3A, 3C i 3E (mnie zgubiła rutyna- dlatego omyłkowo wycięłam element środkowy 3C, po czym inaczej musiałam wyciąć i 3D). Ściegi płaskie zabezpieczające brzegi wyraźnie to sugerują - tam wycinamy nitki gdzie są dłuższe ściegi płaskie, a pozostawiamy nienaruszone, gdzie krótsze.

Schematy przedstawiają sposób wykonania pajączka (Ribbed Spider Wheel) - 3C.

Po wycięciu nici, zaczynamy od cerowania dwóch przęsełek - nicią #8 - w trakcie cerowania trzeciego wprowadzamy dodatkowe, prostopadłe przęsełko, a czwartego dodatkowe poziome, na takiej samej zasadzie jak robiliśmy ukośne oraz dwa ukośne. Wszystko to jest dobrze widoczne na powyższym schemacie. Wprowadzając drugi łącznik ukośny owijamy go tylko do środka ( w drodze powrotnej). Potem, zaczynając od środka cerujemy pajączka dookoła, tak samo jak środek szarotki (Edelweiss Flower ) i kończąc, owijamy ukośny łącznik do brzegu elementu. Ilość okrążeń zależy od naszych upodobań.

Element 3E to przęsełka owijane podwójne i cerowanie jak w krzyżach maltańskich, ale wielkość tej części sprawia, że to cerowanie nie układa się w krzyż. Rysunek pokazuje w jakiej kolejności należy haftować.

Powierzchnia 3 (Area3) wygląda tak, przy czym, u mnie, ażury w elementach 3C i 3D zostały zamienione miejscami.

Ściegi ażurowe- szarotka, kółko dziergane, wiatraczek- Hardanger Bands (Area5)

2010-12-05T01:24:00.000-08:00

Część 5 ( Area 5) to moja improwizacja, ale na podstawie powiększonego zdjęcia samplera. Jak już pisałam wcześniej, wycinając środkowy element 5C zrobiłam odstępstwo od schematu.
Przycinamy te nitki, które są zaznaczone na żółto, zostawiając w środku po 4 nitki

w pozostałych dwóch elementach 5A i 5E zgodnie ze schematem- pozostawiamy po 2 nitki.

5A to szarotka ( Edelweiss Flower ), kolejność haftowania przedstawia rysunek.

Najpierw wykonuję nicią o grubości '8' dodatkowe przęsełka ukośne , zaczynam od narożnika, prowadzę nitkę do środka, a w drodze powrotnej owijam ją dwa razy wokół pierwszej. Następnie owijamy mostki. Ja owijam 3 przęsełka, a czwarte dopiero po ukończeniu całości wyprowadzając nitkę na zewnątrz ( jak przy krzyżach maltańskich ). Widziałam jednak i instrukcję wykonania szarotki bez owijania mostków, tylko na pozostawionych nitkach, same wybierzcie swój sposób.

Kolejny krok to cerowanie środka owijając nitkę wokół każdego przęsełka, po 4-5 pełnych okrążeniach zaczynamy cerować każdy płatek oddzielnie owijając nitkę za jedno z przęsełek i nitkę ostatniego okrążenia. Wykonujemy 8 płatków i wyprowadzamy nitkę na zewnątrz owijając ostatnie przęsełko w stronę brzegu.

5C to kółeczko obdziergane ( Buttonhole Bar ).

Zostawiliśmy na mostki po 4 nitki środkowe, które teraz cerujemy , po obcerowniu 3 i pół mostka wprowadzamy poprzeczkę łączącą wszystkie mostki w połowie. Nie naprężamy jej zbyt mocno, żeby utworzyła nam koło. Powinna składać się przynajmniej z trzech nitek, które przechodzą przez środek mostków- co widać dokładnie na rysunku instruktażowym.

Teraz ściegiem dzierganym oplatamy kółko- tak samo wykonuje się pętelki na guziki, jeśli ktoś jeszcze zna ten sposób, a na koniec cerujemy pozostawiony mostek do końca.

Kółeczka dziergane występują też w innych kombinacjach, nie jako pełne kółeczka tylko jego fragmenty, ale o tym innym razem.

5E to taki wiatraczek - nie pamiętam gdzie widziałam jak go wykonać, nie mogę w tej chwili znaleźć żadnego schematu. Wycinamy nitki jak w schemacie pozostawiając po 2 środkowe, wykonujemy dodatkowe łączniki ukośne owijane. Mamy w sumie 8 przęsełek, z których 3 i pół owijamy nicią o grubości '8', owijamy te które pozostały po wyciągnięciu nici, nie przęsełka ukośne. W połowie ostatniego owijanego mostka zaczynamy przewlekać nitkę jak w poprzednim kółeczku dzierganym, tyle, że owijamy ją na każdym przęsełku ( jak w szarotce ). Robimy 2 okrążenia, w drugim okręcamy nitki wokół siebie między poszczególnymi przęsełkami. Utworzy się nam cienkie kółko zamocowane na łącznikach. Teraz cerujemy skrzydła wiatraczka pojedynczo, tak jak płatki szarotki, owijając nitkę raz za przęsełko, raz za kółeczko. W ostatnim dokańczamy cerowanie łącznika wychodząc nitką do brzegu.

Cały obszar 5 wygląda w moim samplerze tak, element dodatkowy to szarotka, bo pozostałe dostrzegłam na zdjęciu oryginału.

Ściegi ażurowe- łączniki ukośne, gałązki, koniczynka- Hardanger Bands ( Area 7)

2010-05-30T02:24:00.000-07:00

W części 7 ( Area 7) oprócz wspomnianych już mostków owijanych i gołębich oczek 7C mamy jeszcze jakby odwróconą gałązkę ( Divided Twisted Threads ) na mostkach cerowanych 7A oraz koniczynkę ( Woven Cloverleaf ) 7B. Sposób ich wykonania jest pokazany i opisany na kartach 42 i 43 .

Aby wykonać koniczynkę będziemy potrzebować dodatkowych łączników:

łączniki owijane ukośne ( spokes ) występują jako samodzielny element zdobniczy lub jako przęsełko pomocnicze - jak w tym przypadku. Są różne metody ich wykonywania, często uzależnione od wzoru. Kiedy łączniki ukośne występują jako samodzielna ozdoba, wykonuje się je po obcerowaniu lub owinięciu wszystkich czterech mostków.

Przechodzimy nitką po lewej stronie robótki, pod bloczkami, do punktu skrzyżowania bloczków, wychodzimy w środku kwadratowego pola, od dołu, na rysunku pt.1 i wbijamy igłę z góry w punkcie skrzyżowań mostków - 2. Naprężamy nitkę i w drodze powrotnej do punktu 1 owijamy ją dwa razy wokół poprzedniej. Łączniki te wykonujemy jednocześnie wszystkie cztery przeciągając nitkę od jednego do drugiego rogu po lewej stronie pod bloczkami.

Można też tak jak na schemacie koniczynki - rysunek pierwszy - nić przeprowadzamy z jednego rogu przez środek do drugiego, w drodze powrotnej owijamy nitkę wokół tej pierwszej, wbijamy ją znowu w środkowym kwadraciku, ale tym razem od góry a wychodzimy dołem. Na schemacie nie jest to precyzyjnie zaznaczone, takie łączniki ukośne nie wyglądałyby ładnie w miejscu gdzie się krzyżują.

Koniczynka ( Woven Cloverleaf ) to jakby inna wersja krzyża maltańskiego, cerujemy ją w elemencie 7B między trzema przęsełkami, a nie dwoma, ale technika ta sama, nitka się krzyżuje w polach między nimi.

Muszę jednak przyznać, że ja koniczynkę wykonuję trochę inaczej, tutaj jest robiona na nieowijanych mostkach, ja je owijam, podobnie jak w krzyżach maltańskich, czyli najpierw wykonuję jeden mostek owijany i robię przeplatankę między trzema mostkami ( trzeci to ten dodatkowy ukośny). Nitkę zawsze przeplatamy w polu pomiędzy przęsełkami, raz prowadzimy nad mostkiem, potem pod. Następnie owijam koniec przęsełka, ale tu też metodę każdy wybiera sobie sam.

Gałązkę, a w zasadzie odwróconą gałązkę ( Divided Twisted Threads ), bo typowa ma podstawę w środku a rozgałęzia się w kierunku bloczków i w ich środku mocuje się jej końce, występuje w elemencie 7A dokładnie tak jak przestawia to rysunek.

Jak wspomniałam na początku 7C to gołębie oczko na mostkach owijanych, ale to już potrafimy zrobić.

Ściegi ażurowe- krzyż maltański- Hardanger Bands (Area 9 i 3)

2010-05-30T01:31:00.000-07:00

Krzyże maltańskie ( Malta’s cross) w samplerze pojawiają się w częśći 3D i 9B. Zacznę od pojedyńczego 3D - sposób wykonania znajdziemy na karcie z opisem, oto jej fragment.

Na zdjęciu poniżej krzyż maltański - element 3D na schemacie ( tutaj popełniłam pomyłkę i nie sugerujcie się wyglądem ściegów płaskich - po niewłaściwym wycięciu nici musiałam krzyż maltańsku zrobić na elemencie 3C a nie 3D ). Jak widać na rysunkach i zdjęciu- krzyż maltański cerujemy po wycięciu 4 nitek, zostawiając kolejne 4 do owijania.

Krzyż maltański to często spotykany motyw haftu hardanger, jest to kombinacja mostków owijanych i ściegu cerowanego. Po zamocowaniu nitki pod bloczkami ( punkt A na schemacie powyżej) owijamy 2 nitki jednego bloczka do końca - B i wychodzimy igłą między nitkami drugiego ( prostopadłego) mostka C. Przeplatamy nitkę między dwoma nitkami sąsiadujących ze sobą mostków za każdym razem przechodząc przez puste pole pomiędzy nimi. Pierwsze ściegi zaciskamy dość mocno, potem nieco luźniej. Na koniec owijamy nitki drugiego mostka do końca i przechodzimy do jego z dwóch następnych nitek powtarzając wszystkie czynności.
Ilość ściegów cerowanych zależy od wzoru i naszych upodobań.

Prawidłowo wykonany krzyż maltański jest lekko wypukły lub ma linię prostą. Często spotykamy się z wklęsłym, ale tak nie powinien wyglądać, nitki były zbyt mocno ściągane - choć jeśli komuś się taki bardziej podoba, nic nie stoi na przeszkodzie, aby tak je robić.

Cześć 9B jest trochę trudniejsza, bo występują zagęszczone krzyże maltańskie - osobiście nie lubię tego, wtedy trzeba się nakombinować z przeprowadzaniem nici po stronie lewej, przechodząc od jednej części krzyża do drugiej.

W ten sposób wykonujemy kolejne krzyże, aż pojawi się trudność ze swobodnym przejściem do następnego mostka, najłatwiej przeciągnąć jest nitkę po lewej stronie pod naszą plątaniną, tak jak na zdjęciu. Należy jedynie uważać, aby nie pościągać nitek.

Po przejściu po lewej stronie ażurów do właściwego miejsca, wykonujemy krzyże dalej, zgodnie ze wzorem.

Ściegi ażurowe- mostki owijane- Hardanger Bands ( Area9)

2010-04-25T03:34:00.000-07:00

Wycinanie zaczęłam podobnie jak haft, od dołu, czyli powierzchni oznaczonej jako 9 ( Area9).

Nitki wycinamy tak jak jest to zaznaczone na schematach- czerwone linie obejmują tyle nitek ile powinnyśmy wyciąć- tym razem nie będzie to jednak zawsze po 4, jak w motylku, ale różnie, w każdej części i domku inaczej.

Ze względu na brak wszystkich instrukcji w dostępnym mi wzorze, wprowadziłam małą zmianę -

w elemencie oznaczonym 5C wycinamy 5 nitek

- a nie 6 jak jest to we wzorze- tak aby pozostało nam na środku po 4 nitki a nie 2- w odpowiednim czasie przypomnę to raz jeszcze.

Po wycięciu i wysnuci nici w elementach 9A, 9B i 9C przystępujemy do wzmacniania i ozdabiania pozostałych nitek, w domkach 9A i 9C zrobimy:

mostki owijane (overcasted bars, wrapped bars) .

Wykonuje się je na dwa sposoby: owijanie jednocześnie 4 nitek mostka i owijanie po dwie niteczki oddzielnie, będą to

mostki owijane podwójne (double overcasted bars).

Sposób wykonania przedstawiają poniższe schematy.

Na pierwszym rysunku owija się 4 nitki mostka, na drugim po dwie oddzielnie. Owijanie wykonujemy schodkowo. Trzeci rysunek przedstawia kolejność zdobienia mostków.

W samplerze występują mostki owijane podwójne, robimy to nitką # 8. W elementach 9A i 9C mamy jeszcze gołębie oczka (dove's eye) - jedno w kwadracie i jedno typowe. Zdjęcia ilustrują sposób wykonania ściegów ażurowych w 9A.

    Najpierw owijamy wszystkie przęsełka, a następnie wychodzimy nitką w środku niewyciętego kwadracika i przeplatamy ją mocując w kolejnych polach.

   I gołębie oczko tradycyjne na mostkach owijanych podwójnych 9C - technika wykonywania taka sama jak w przypadku mostków cerowanych, czyli owijamy 3 i pół przęsełka, wykonujemy gołębie oczko i owijamy do końca. Gołębie oczka na mostkach cerowanych opisałam tutaj.

    Gołębie oczka wystąpią jeszcze w elementach 7C oraz w części 1 ( Area1 ) - zdjęcie poniżej to 7C.

Bloczki i ściegi płaskie w części 1- Hardanger Bands- Area1

2010-04-25T01:18:00.000-07:00

Część 1( Area1) - ostatnia - to bloczki o różnej wysokości- takie same jak w części 9 - pierwszy 4 nitki, trzy kolejne 5 i ostatni znów 4 nitki tkaniny, haftowane nicią # 5 zgodnie ze schematem.

Figury utworzone z bloczków 1A,1B i 1C są ozdobione listkami ( Leaves stitch) wyhaftowanymi ściegiem płaskim nicią o grubości # 8 ułożonymi poziomo i ukośnie oraz okrągłymi gwiazdkami ( kwiatuszkami )- pajączkami ( Spider Wheel Flowers). Długości ściegów płaskich widać na ogólnym schemacie, tak samo jak miejsca wkłucia igły, dodatkowo na karcie 6 jest instrukcja wykonania diagonalnego liścia.

Etap pierwszy samplera zakończony, rozpoczynamy wycinanie i ozdabianie przęsełek.

Snopki w części oddzielającej 2- Hardanger Bands- Area 2

2010-04-25T00:54:00.000-07:00

Szlaczek oddzielający pole 3 od 1 ( Area2 ) tym razem trochę inny- składa się z oddzielnych motywów rozmieszczonych dokładnie tak jak na schemacie - początek jednego i koniec drugiego wypada w tym samym miejscu. Podobny motyw już haftowałyśmy, to snopek, tylko tym razem ułożony poziomo i trochę mniejszy (Horizontal Sheaf Stitch )- haftujemy nicią # 8 - wzór na karcie 6 i poniżej.

Ściegi płaskie i za igłą w części Area 3- Hardanger Bands

2010-04-25T00:44:00.000-07:00

Część 3 (Area3) to pięć domków wykonanych ściegiem płaskim o różnej wysokości, co wynika ze schematu, nicią grubszą czyli # 5 . Między domkami znajdują się ukośne, podwójne sciegi za igłą- nić perłowa # 8. Jeśli przesuniemy ich początek o jedną nitkę w stronę któregokolwiek domku to można wykonać drugi rząd takich ściegów, pisałam o tym kilka postów wcześniej.

Rozpoczęcie i zakończenie dwóch rzędów ściegów wypadnie nam w miejscach wskazanych strzałkami - opisałam to przy podwójnym ściegu za igłą.

To jest tylko moja propozycja, każdy ma prawo wybrać tę opcję, która bardziej mu się podoba.

Szlaczek odzielający - Hardanger Bands-Area 4

2010-04-25T00:26:00.000-07:00

Wzór oddzielający ( Area 4), bardzo podobny do poprzednich tego typu- 4 długie ściegi ( Long Stitches ) przez całą szerokość samplera wykonane nicią # 8. Na nich haftujemy splecione X ( Looped Cross Stitch) wg wzoru na karcie 6 lub poniższego schematu.

Hardanger Bands- Area5- ściegi płaskie, za igłą....

2010-04-18T02:09:00.000-07:00

W odpowiedniej odległości od szlaczka 6 należy wyhaftować 5 elementów- 5A, 5B, 5C, 5D i 5E ściegiem płaskim nicią o grubości # 5, przy czym w 5A, 5C, 5E są to ściegi ułożone poziomo i pionowo o różnej wysokości ( 4 i 8 nitek tkaniny ). Natomiast w elementach 5B i 5D haftujemy ukośnie- dokładnie tak jak jest to na schemacie, ale ... w schemacie jest błąd !

Dolna część ma feler ( na zdjęciu na czarnym tle), dlatego przystosowałam wzór kopiując górną część i umieszczając ją na miejscu dolnej z błędem.

Wewnątrz tych elementów wyszywamy krzyżyk smyrneński ( Smyrna Cross Stitch ) otoczony takim kwadracikiem - ściegiem czterobocznym ( Four Sided Stitch )- kolejność ściegów jest na zdjęciu drugim, po lewej stronie robótki powstaje X.

Kolejność haftowania jest dość ważna, bo inaczej te ściegi nie układają się ładnie, zwłaszcza kiedy wykonujemy ich więcej - jeden obok drugiego. Krzyżyk smyrneński i kwadracik wykonujemy nicią cieńszą # 8, tak jak ściegi stokrotkowe na zewnątrz domków 5B i 5D.

Między poszczególnymi elementami są jeszcze ukośne podwójne ściegi za igłą otaczające motywy wykonane ściegiem płaskim z otworkiem, oczkiem w środku- wykonane nicią perłową # 8. Nie znam polskiego odpowiednika nazwy tego wzoru, dlatego będę posługiwać się określeniem diament lub romb, bo te kształty przypomina ( Diamond Eyelet Stitch, Diamond Eye Stitch ).

W naszym konkretnym przypadku haftujemy tylko połowę motywu- wg schematu . Na rysunkach jest: cały diament i fragment schematu samplera z jego połową - wyraźnie widać, że mogą być różne odmiany tego samego motywu.

Kolejność prowadzenia nitki jest ważna. Zaczynamy w punkcie 1 i prowadzimy nitkę do środka- 2, następnie punkt 3 i do środka - 4, dzięki temu i odpowiedniemu naprężeniu nitki w środku powstanie ozdobny otworek.

Część 5 - Area 5.

Kolejny szlaczek ze ściegów długich- Hardanger Bands (Area6)

2010-04-18T01:28:00.000-07:00

Część oddzielająca 6 ( Area 6 ) to ściegi długie i nakładane na nie krzyżyki potrójne, wykonujemy podobnie jak 8 ( Area 8) .

3 długie ściegi poziome ( Horizontal Long Stitch) przez całą szerokość wzornika, od lewej do prawej. Na nich wykonujemy ściegi potrójne ( Triple Stitch) wg. schematu nicią perłową o grubości # 8 - graficzne przedstawienie ściegu powyżej.

Na zbliżeniu połowa szlaczka, drugie zdjęcie to nasze dotychczasowe poczynania.

Ścieg stokrotkowy i gwiazdki-kwiatki- Hardanger Bands(Area7)

2010-04-18T00:40:00.000-07:00

Gwiazdka - kwiatek (Eyelet-Stitch Variation) to w zasadzie ściegi płaskie tak ułożone i naprężone, że tworzą oczko ( otworek) w środku.

Schemat dokładnie przedstawia na ilu nitkach i w jakim miejscu należy wykonać kwiatki i listki- jedna kratka siatki wzoru odpowiada jednej nitce tkaniny, widać więc, gdzie wbić igłę.

Kwiatek haftujemy prowadząc nitki od zewnątrz do środka, wszystkie zbiegają się w jednym punkcie. Po lekkim naprężeniu nici w tym miejscu utworzy się otworek- oczko.

Na rysunku jest graficzna instrukcja, jednak trochę innej wersji, ale nie powinno to sprawić problemu, zasada wykonania jest taka sama jedynie inaczej prowadzimy nici - dokładnie jak na schemacie.

Listki wykonane ściegiem stokrotkowym (Laizy-Daisy Stitch ) to nic innego jak ułożone pionowo, poziomo i po skosie pojedyncze oczka łańcuszka z dodatkowym, małym ściegiem. Instrukcja na rysunku .

Zdjęcia kolejnych etapów haftowania ściegiem stokrotkowym.

Cały element -środkowy domek wykonany ściegiem płaski o różnej wysokości, kwiatuszki i listki.

Powierzchnia 7 (Area7) wyglądać powinna tak - bez wycinania ażurów.

Ściegi płaskie- Hardanger Bands (Area7)

2010-04-17T23:48:00.000-07:00

Część 7 ( Area 7) to trzy jednakowe domki - 7A, 7B i 7C wykonane ściegami płaskimi o różnej wysokości, między nimi znajdują się motywy kwiatowe - odmiana haftu gwiazdki z otworkiem w środku (Eyelet-Stitch Variation) i listki - ułożone poziomo, pionowo i ukośnie oczka łańcuszka- ścieg stokrotkowy (Laizy-Daisy Stitch ). Domki wykonujemy nitką grubszą # 5 , pozostałe ściegi # 8.

Należy dokładnie policzyć i wyznaczyć miejsce rozpoczęcia ściegów płaskich.

Fotki ilustrują sposób na mocowanie nitki, dość wysoki ścieg płaski pozwala najpierw przepleść nitkę roboczą między nitkami tkaniny, a potem zakryć ją ściegiem. Już wspominałam, że mając wprawę można wykorzystać tę metodę do niewidocznego mocowania nici pod bloczkami, ściegiem dzierganym i płaskim. Przy haftowaniu typowych bloczków trzeba uważać, aby nić nie przebiegała w przerwach między bloczkami po prawej stronie, ale wystarczy tylko odrobina wyobraźni i umiejętność liczenia do 10 ;)

Jak widać na zdjęciach, rozpoczęłam wyszywanie w środku ściegów, ładniej by wyglądało gdybym zaczęła od początku rzędu, ale tak łatwiej jest obliczyć miejsce rozpoczęcia haftu.

Pozostałe dwa domki haftujemy tak samo, ale jeśli wcześniej wyszyjemy kwiatuszki i listki łatwiej będzie wyliczyć odstępy między poszczególnymi elementami.

Ściegi długie- long stitch - Hardanger Bands (Area 8)

2010-04-17T22:58:00.000-07:00

Część 8- Area 8 to pasek odzielający - dość nietypowy, ale przykuwający uwagę, można go wykorzystać w innych haftach np. needlepoincie.

Szlaczek z długich ściegów ułożonych poziomo ( horizontal long stitch ) wykonujemy nicią o grubości '8' następująco :
-obliczamy dokładnie miejsce wkłucia, końcówkę nitki możemy umocować później, po skończeniu paska;
-przewlekamy 4 nitki przez całą szerokość z lewej do prawej- strona prawa i lewa wyglądają tak samo;

We wzorze są 4 długie ściegi, a w opisie 3. Każda sam niech zdecyduje jak wykona ten element, u mnie są 4 ściegi.

-następnie haftujemy krzyżyk trzykrotnie przewiązany ( Triple-Tied Cross Stitch) rozpoczynając tak jak jest to zaznaczone na schemacie- wzór krzyżyka znajduje się na karcie 6, ale rysunek wrzucę jeszcze i tu.
Najpierw zdjęcia przedstawiające jak zrobiłam ten element.

Krzyżyk trzykrotnie przewiązany naftujemy na ściegach długich, podobnie jak w hafcie nakładanym.

Krzyżyki smyrneńskie i ścieg z Rhodos - Hardanger Bands ( Area9)

2010-04-11T05:05:00.000-07:00

Nie są to typowe ściegi hardangerowe, występują jednak w tym wzorniku, pojawiają się też w wielu innych haftach, warto więc je poznać, choćby w popularnym ostatnio needlepoincie.

Nadal pozostajemy w polu 9 ( Area9).

Trudno jest niezauważalnie pochować nitki po lewej stronie robótki, zwłaszcza kiedy wzorów mamy coraz więcej, dlatego w przejściu od jednego do drugiego ściegu za igłą zrobiłam od razu snopek -Vertical Sheaf Stitch- tą samą nitką.

Dokładna instrukcja jego wykonania jest w opisie 6 (schemat Hardanger Bands ). Snopek związałam, dokładnie tak jak na schemacie w instrukcji i przeszłam do dalszej części ściegu za igłą.

Podwójne ściegi za igłą wykonujemy symetrycznie po obu stronach powierzchni 9 wg schematu, a następnie haftujemy aniołka ( Partial Flying-Angel Stitch ) nicią perłową o grubości # 8 (wykorzystałam końcówkę tej samej nitki, którą robiłam ściegi za igłą ) dokładnie w odległości tylu nitek tkaniny ile zaznaczono na schemacie . W tym przypadku łatwo jest policzyć, bo linie tworzące siatkę, na której naniesiono schemat, możemy traktować jak nitki tkaniny. Karta z opisem 6 zawiera rozrysowany wzór anioła, z zaznaczoną kolejnością wbijania igły i tego należy ściśle przestrzegać .

Schemat anioła oraz ścieg z Rodos ( Rhodes Stitch ) wg. którego haftujemy główkę aniołka, w naszym przypadku będzie ona wykonana na 3 nitkach tkaniny. Rhodes Stitch .

Pozostały nam jeszcze tylko krzyżyki smyrneńskie (Smyrna Cross Stitch ), między bloczkami, nicią o grubości' # 8, schemat ich wykonania powyżej.

Zwróćcie uwagę, gdzie i na ilu nitkach tkaniny należy je wykonać. Smyrna cross Stitch.

Krzyżyki smyrneńskie pojawiają się w wielu innych haftach, nie tylko hardangerze, kolejność wykonywania poszczególnych ściegów jest dowolna, podobnie jak w hafcie krzyżykowym, nie ma znaczenia czy haftujemy najpierw / , a potem \ i analogicznie - oraz I ważne aby zawsze to wykonywać jednakowo. Szczególnie ostatni ścieg kryjący powinien zawsze przebiegać tak samo !!!

Mamy już wyhaftowaną całą powierzchnię 9, gotową do wycinania.

Podwójny ścieg za igłą po skosie - Hardanger Bands ( Area9)

2010-04-11T01:31:00.000-07:00

Ścieg za igłą po skosie ( Diagonal Cable Stitch )

jest to bardzo prosty i efektowny ścieg występujący często w hardangerze, najczęściej właśnie podwójny ( Diagonal Cable Stitch over two threads).

Różne wzory przewidują różne grubości nici, najczęściej wykonujemy go cieńszą nitką niż bloczki, ale to nie jest reguła. Podobnie wygląda sprawa natężenia i koloru nici, niektórzy sugerują tak je ściągać, aby w tkaninie powstawały dziurki, a kolor nici powinien być taki jak tkaniny. Moim zdaniem każdy wybiera metodę, która najbardziej się mu podoba.

W tym konkretnym samplerze w opisie sugerują nici o grubości # 8 i tego będziemy się trzymać. Najłatwiej jest zacząć od miejsca zaznaczonego żółtą strzałką na schemacie.

Wykonujemy jednocześnie ścieg podwójny, zgodnie z poniższymi rysunkami.

Pierwsze dwa rysunki to graficzne przedstawienie moich zdjęć, natomiast kolejne 4 instruują jak wykonać zwrot pod kątem 90 st. Igłę wbijamy zazwyczaj co 2 nitki tkaniny, rysunki dokładnie to pokazują.

Podwójny ścieg za igłą można wykonać też w dwóch rzędach obok siebie, dwa ostatnie rysunki, wtedy mamy wrażenie, że są to trzy ściegi, a środkowy jest pogrubiony, bo w rzeczywistości są to dwa ściegi nałożone jeden na drugi. Wykonałam go w części 3 samplera - Area 3.
Najpierw haftujemy jeden podwójny ścieg za igłą, a potem kolejny zgodnie ze schematem.

Lewa strona ściegu podwójnego wygląda tak.

Strzałka wskazuje przejście nicią do kolejnego podwójnego ściegu za igłą, bo w tej części ( Area 9) znajdują się obok siebie, ale w oddaleniu 4 nitek tkaniny, dwa takie ściegi.

Ostatnie zdjęcie oprócz podwójnego ściegu za igłą na części 9 i domków z poprzedniego postu przedstawia jeszcze inne hafciki, ale o tym w kolejnym wpisie.

Hardanger Bands - sampler czyli wzornik - pole 9 ( area9)

2010-04-11T00:12:00.000-07:00

Samplery / wzorniki służyły kiedyś, kiedy nie było druku albo był zbyt drogi, jako zbiory wzorów do zapamiętania i przekazania kolejnym pokoleniom. Dziś wzory ściegów mamy w wersji drukowanej i elektronicznej na wyciągnięcie ręki więc traktujemy je jak haftowane obrazki, dość specyficzne, ale bardzo lubiane.

Ten sampler spełni jednak swoją rolę, ma być wzornikiem do nauki hardangerowych ściegów, można je jednak wykorzystać nie tylko w hardangerze.

Schemat i opis w języku angielskim są w moim posiadaniu, osoby zainteresowane proszę o kontakt. Postaram się zamieścić polskie i angielskie określenia.

Wzornik ten był haftowany w ramach wspólnej nauki na babskim hobby w podobnych kolorach jak oryginał, na Unifilu DMC nićmi perłowymi DMC o grubości #5 i #8, mój natomiast Petrą żółtozieloną #5 i #8 ( nie pamiętam nr koloru).

Schemat, który posiadam jest niekompletny, brak opisów kilku ściegów, dlatego są małe rozbieżności między moją pracą a oryginałem.

Wzór jest podzielony na 9 pól ( area) i części A, B i C - ja zaczynam haftowanie od środka dolnej powierzchni czyli Area 9B, ale kolejność haftowania to sprawa indywidualna.

Domek tworzą dwa, przylegające do siebie, romby z bloczków. Bloczki jednak nie są typowe, tylko pierwsza i ostatnia nitka każdego bloczka ma wysokość 4 nitek tkaniny, trzy środkowe obejmują 5 nitek. Z takich samych nietypowych bloczków składają się wszystkie 3 domki w części 9, a w miejscu gdzie się spotykają 4 bloczki znajdują się jeszcze ściegi krzyżykowe smyrneńskie ( Smyrna cross stitch ).Na obszarze 9 mamy też podwójne ściegi za igłą po skosie ( diagonal cable stitch ) i kilka ściegów ozdobnych - pionowy snopek ( Vertical Sheaf Stitch) - lecący anioł ( Partial flying-Angel Stitch ) z główką wykonaną ściegiem Rhodos.

Zaczynamy 7 i pół bloczka od fastrygi poprzecznej ( jeśli ją zrobiliśmy ) w miejscu wskazanym przez strzałkę na schemacie, wykonujemy jeden ścieg płaski w odległości 2 nitek tkaniny od fastrygi wyznaczającej środek, o wysokości 4 nitek tkaniny, następnie 3 ściegi o wysokości 5 nitek i kolejny 4 nitkowy. Środkowy 5 nitkowy ścieg powinien pokrywać się z linią wyznaczoną przez fastrygę. Przechodzimy do następnego bloczka itd. aż zrobimy pełne okrążenie. Zwróćcie uwagę, że sąsiednie bloczki mają wspólne miejsce wkłucia tam gdzie są ściegi o wys. 4 nitek. Bloczki haftujemy grubszą nicią #5.

Początek nitki mocujemy, tak jak w motylku, następnie po lewej stronie robótki przechodzimy nitką do drugiego , wewnętrznego rombu i wykonujemy dokładnie to samo.

Po wykonaniu środkowego domku, odliczamy 10 nitek w bok- jeśli mamy pomocniczą, poziomą fastrygę, bezproblemowo wyznaczymy miejsce na domek 9A i 9C.

9A, 9B i 9C jeszcze bez ażurów.

Wycinanie brzegów

2010-03-28T04:10:00.000-07:00

Wycinanie brzegu dzierganego możemy rozpocząć dopiero po zakończeniu wszystkich haftów na naszej robótce. Wycinamy po lewej stronie pracy, ostrymi nożyczkami. Jest to jedyna czynność, którą wykonuję bez tamborka, ale niektórzy brzegi wycinają na tamborku - każdy niech wybierze wygodniejszą dla siebie opcję.

Podważamy ostrzem nożyczek nitki tkaniny, jak najbliżej ściegów dzierganych i przecinamy po jednej lub grupie nitek.

Dużo łatwiej wycinać jest po liniach prostych, kiedy wcześniej wyciągnęliśmy nitkę do ściegu dzierganego. Jeśli dziergaliśmy bez wyciągania nitki to warto zrobić to teraz. Wykorzystałam moje wcześniejsze zdjęcia i opis zrobione przy okazji wyszywania obrusa, ale nie ma znaczenia co wycinamy, czy duży obrus czy małego motylka, zawsze postępujemy tak samo .

Na drugim zdjęciu zaznaczyłam :

- w zielonych liniach 4 niteczki, które zajmuje ścieg dziergany;
- różowe strzałki to nitka następna ( piąta) którą możemy wyciągnąć po wcześniejszym ostrożnym przycięciu.

A potem to już łatwo i prosto.

W brzegu schodkowym, ząbkowanym, trzeba bardziej uważać. Wypracowałam taką metodę, może trochę bardziej czasochłonna, ale samo wycinanie jest wygodniejsze i dokładniejsze.

Najpierw musimy przeciąć dwie nitki tkaniny krzyżujące się w punkcie zaznaczonym strzałką, wyciągnąć nitki kawałek za miejscem cięcia. Nawet nie musimy odcinać ich drugiego końca, mogą sobie swobodnie sterczeć, powycinałam w całości te małe kawałeczki, żeby na zdjęciu lepiej wyglądało.

Odcinam od razu wszystkie niteczki ząbka, ale można to robić pojedynczo lub po kilka nitek.

Nie jest to jedyna słuszna metoda, najważniejsze aby było dokładnie i bez uszkodzeń ściegów dzierganych. Naprawa jak przy uszkodzonych bloczkach.

Wycięty, wyprany i wyprasowany motyl prezentuje się tak

Ściegi ozdobne ażurowe - gołębie oczka

2010-03-28T03:10:00.000-07:00

Teraz powinno być o technice mostków owijanych, ale w motylu takie nie występują, pojawia się natomiast już w drugim rządku mostków cerowanych pętelkowy pajączek nazywany

gołębie oczko (dove’s eye)

a wykonuje się go razem z cerowaniem lub owijaniem łączników.
W czasie owijania lub cerowania łączników tworzących kwadrat ( bloczek też uznajemy za bok i w motylu taka sytuacja wystąpi ) czwarty mostek haftujemy do połowy, następnie wbijamy igłę od dołu przez środek sąsiedniego, prostopadłego mostku i prowadzimy nitkę do środka następnego zapętlając ją i lekko naprężając. Na końcu prowadzimy nitkę pod pierwszym ściegiem pętelkowym i kończymy cerowanie mostka.

Zawsze zaczynamy pętelki od tej strony, gdzie mamy obrobioną połówkę mostka- zdjęcie pierwsze. Dobrze jest też wyrobić taki nawyk, aby wszystkie pętelki układać tak samo, a więc wkłuwamy się zawsze z góry, albo od dołu - to będzie dotyczyć wszystkich ściegów pętelkowych, nie tylko gołębich oczek.

Ostatnie zdjęcie to przypadek, gdy jednym z boków kwadratu, na którym oplata się gołębie oczko, jest bloczek ( na brzegu ażuru) igłę wbijamy w środek grupy ściegów płaskich.

Poszczególne elementy ściegów pętelkowych nie są zamocowane na stałe, dają się przesuwać, dlatego jeśli nasze pierwsze gołębie oczka będą koślawe, to dadzą się łatwo ustawić - ja robię to w ten sposób, że wkładam igłę w sam środek ( w to oczko właśnie) i wykonuję igłą kółeczko jakby rozciągając je, pętelki się przesuwają i normują.

Zaciągając nitkę w czasie haftowania gołębiego oczka, zwróćcie uwagę, aby mostki nie wyginały się, żeby tworzyły kwadrat, choć zdarzają się wzory gdzie celowo mocno zaciąga się nitki pętelek i wtedy sąsiednie kwadraciki mają kształt lekko okrągły.

Jeszcze technika wykonania gołębiego oczka na rysunku, może będzie bardziej czytelne.

Motylek gotowy, przygotowany do wycięcia- o czym napiszę niebawem.

Ściegi ozdobne ażurowe

2010-03-28T01:49:00.000-07:00

Pozostawione po wycięciu nitki należy wzmocnić i ozdobić, najprostszy sposób to cerowanie lub owijanie mostków. W zasadzie, kiedy nie wykonujemy żadnych innych ściegów ozdobnych, cerować i owijać przęsełka możemy nitką o grubości #5, ale powszechnie używa się cieńszej #8.
W motylku występują tylko mostki cerowane i od nich zaczniemy.

Mostki cerowane ( woven bars)

Cerowanie mostków i wszelkie inne prace zdobnicze na ażurach zawsze robimy schodkowo, kolejność zaznaczyłam na zdjęciu strzałkami- najpierw wykonujemy ściegi wskazane przez strzałki czerwone, następnie przeciągamy nitkę po lewej stronie robótki pod bloczkami i przechodzimy do przęsełek oznaczonych strzałkami żółtymi.

Mocujemy nitkę perłową nr #8 po lewej stronie bloczków, przeplatając ją między ściegami, wychodzimy igłą na prawą stronę w środku mostka pomiędzy jego czterema nitkami- zdjęcie 2. Następnie, obejmując 2 niteczki prowadzimy igłę na przemian pod nitkami tkaniny, raz górnymi, raz dolnymi, zawsze wyjmując igłę w środku grupy, co przedstawiają kolejne zdjęcia.

Na ostatnim zdjęciu uwieczniłam swoje dłonie żebyście miały świadomość jak wygodnie jest posługiwać się małym tamborkiem przy haftowaniu ażurów, palce ręki podtrzymującej tamborek pomagają w układaniu ściegów ozdobnych. Tamborek obracamy w czasie pracy tak jak jest to nam wygodne, nie ma też obowiązu rozpoczynania cerowania mostków w tym samym miejscu, w którym ja zaczęłam, można to robić od innego skrzydła motyla, zachowujemy jedynie tę samą kolejność.
Na schematy zazwyczaj tak są oznaczane mostki cerowane.

Ilość cerowań ( owinięć) jest kwestią gustu, zależy od gęstości tkaniny i grubości nici. Jeśli do obszycia używa się nici o takiej samej grubości jak grubość nitek materiału to przyjmuje się liczbę ściegów o połowę większą od liczby wyciągniętych nitek ( wyciągamy 4 nitki- owijamy ok. 6 razy). Używając perły nr 8 owijam max. 7-8 razy. Po zakończeniu cerowania jednego mostka przechodzimy po przekątnej do następnego i pierwszy ścieg kładziemy na nitkach bardziej oddalonych. Zawsze trzymam się tej zasady, dzięki czemu nie widać żadnych nitek w ażurach, a haft nawet po wielu praniach zachowuje właściwy kształt.

Po wyhaftowaniu całej serii przęsełek przeprowadzamy nitkę po lewej stronie robótki pod bloczkami - ostanie zdjęcie i wychodzimy w środku nitek kolejnego mostka. Jeśli odległość między grupami mostków do ozdabiania jest większa to zakończmy nitkę i rozpoczynamy drugą, w naszym motylu odległości te to 2-3 bloczki, dlatego nie ma potrzeby zmiany nici.

Zawsze też starajmy się oszacować czy dugość nici wystarczy nam do obrobienia jednego rządka przęsełek, tak aby ją zakańczać i rozpoczynać na bloczkach czy innych ściegach płaskich. Zdarzają się wzory gdzie ażury zajmują dużą płaszczyznę i nie da się tego uniknąć, ale o sposobie zmiany nici na mostkach napiszę w stosownym czasie.

Naprawiamy źle przycięte nitki

2010-03-28T01:04:00.000-07:00

Nitki pozostałe po cięciu, tworzące siatkę nazywane mostkami, łącznikami, przęsełkami będziemy teraz wzmacniać i ozdabiać. Zdarza się jednak, że omyłkowo przytniemy nie te nitki co trzeba, albo niechcący zahaczymy o sąsiednią. Nie jest to sytuacja komfortowa, ale zawsze znajdzie sie jakieś wyjście.

Przypadek pierwszy - przecięłyśmy jedną nitkę przęsełka tuż przy bloczkach- na zdjęciu miejsce to wskazuje strzałka.
Starajmy się nie naruszyć jej położenia, delikatnie przybliżmy ją w kierunku gdzie powinna być umocowana, a ozdabianie tego przęsełka zacznijmy z przeciwległego brzegu, tak aby miejsce uszkodzenia zostało nam do obrobienia na samym końcu. W miarę potrzeby, w trakcie pracy, naciągajmy nitkę. Odrobinę cieńszy będzie tutaj ostatni ścieg, ale nie zauważymy tego w całości pracy.

Przypadek drugi- przecięliśmy więcej niż jedną nitkę przęsełka przy bloczkach, albo uszkodziliśmy nitki przęsełka w środku ażuru.
Wysnuwamy nitkę z brzegu tkaniny , nawlekamy w igłę, a uszkodzone nitki pojedyńczo wycinamy - w miejscu wskazanym na zdjęciu na obu jej końcach.

Przygotowaną nitkę ( wysnutą z tkaniny ) mocujemy pod sąsiadującymi z uszkodzeniem bloczkami lub ściegiem dzierganym, w tym wypadku, po lewej stronie robótki i przeplatamy w miejscu gdzie przebiegała wycięta, a następnie zabezpieczamy ją na drugim końcu, to coś jak cerowanie albo tkanie. Jeśli w ten sposób musimy naprawić więcej nitek leżących obok siebie, wycinajmy je i wprowadzajmy każdą nową pojedynczo, wtedy splot tkaniny będzie ładniejszy. Po obrobieniu przęsełek, takie uszkodzenie pozostanie jedynie naszą tajemnicą .

Przypadek trzeci powiedziałabym najgorszy - uszkodzenie nitek bloczków lub ściegów dzierganych . Tutaj nie mamy innego wyjścia, jak tylko przeciąć nitkę drugiego- trzeciego bloczka od miejsca uszkodzenia ( w przypadku ściegów dzierganych - musimy oszacować odpowiednią odległość ) na prawo i lewo, wypruć ściegi, zamocować nową nitkę i wykonać nowe bloczki lub ściegi dziergane, zabezpieczyć koniec nici. Trudność polega na dokładnym wyszyciu bloczków na przyciętych już nitkach, tak żeby nie było to zbyt widoczne i dobrze zabezpieczało nitki tkaniny, a tym samym całą naszą dotychczasową pracę.

Wycinanie i wysnuwanie nitek

2010-03-28T00:46:00.000-07:00

Nie jest to skomplikowane, ale wymaga szczególnej uwagi, dlatego nie śpieszmy się. Przekonałam się na własnej skórze ( raczej obrusie ) jak kończy się cięcie w pośpiechu i zdenerwowaniu.

Bloczki tworzy 5 nitek perłowych, ale wycinamy tylko 4 nitki tkaniny, które są objęte i zabezpieczone przez bloczek. Od każdej reguły są jednak odstępstwa i tutaj też bywają schematy gdzie wycina się inaczej.

Do wycinania przystępujemy po wyhaftowaniu wszystkich innych elementów wzoru !

Na schemacie zaznaczyłam miejsca cięcia nitek, przyjrzyjcie się, które nitki są do usunięcia. Po doświadczeniach na motylu nie będzie już mieć problemów z prawidłowym ich wytypowaniem, będziecie robić to intuicyjnie.

Wycinanie wykonujemy na tamborku, wszystkie 4 nitki jednocześnie, ale można też przycinać je pojedyńczo. Ostrze nożyczek wprowadzamy pod nitki, lekko odchylamy nożyce od siebie w kierunku bloczka ( zdjęcie drugie) i przecinamy jednym ruchem 4 nitki.

Po przecięciu wszystkich nitek wyciągamy je delikatnie podważając najpierw nitki igłą i wyciągając palcami lub bezpośrednio pęsetą. Zwróćcie uwagę przy wyciąganiu, czy nitki nie stawiają silnego oporu, zwłaszcza na krótkich dystansach. Zdarza się przeoczyć przecięcie fragmentu nitki i możemy wyciągnąć jej za wiele w przypadku gdy cięcia są blisko siebie- zrobiłam to w drugim motylu ( wskazanie zółtej strzałki na zdjęciu gotowych motyli) żebyście widziały różnicę. Tutaj to nie zaszkodziło, ale czasami może nam skomplikować pracę.

Nitki wycinamy i wyciągamy wszystkie, zgodnie ze schematem, na całej powierzchni motywu otoczonego bloczkami, jednocześnie. W przypadku dużych powierzchni ażurowych wycinamy i wyciągamy nitki segmentami, tylko te które mieszczą się nam na tamborku, ozdabiamy je, przepinamy tamborek dalej i znowu wycinamy, wyciągamy....

Hardangerowe ściegi- ścieg dziergany

2010-03-21T04:18:00.000-07:00

Ścieg dziergany( buttonhole stitch)

Ścieg ten powinien być nam znany, występuje bardzo często w naszych haftach ludowych, richelieu i jako wykończenie brzegów różnych robótek. W hardangerze jest jakby naturalnym sposobem na zabezpieczenie brzegów, ale pojawia się też wewnątrz haftów w celu wyeksponowania pewnych jego fragmentów.
Haftujemy od strony lewej do prawej w odstępie jednej nitki tkaniny natomiast wysokość ściegu wynosi najczęściej 4 nitki tkaniny, choć mogą pojawiać się inne jego warianty. W czasie dziergania nitkę podkładamy pod igłą i równomiernie zaciągamy. Haftujemy nicią perłową nr # 5 .

Na rogu wykonujemy 5 wkłuć igły w jedno miejsce - czerwona strzałka na rysunku, natomiast na zewnętrznym jego brzegu ściegi wykonujemy co 2 nitki, zmieniając jednocześnie kierunek haftu - czerwone łuczki. Ostatni rysunek pokazuje jak wykonujemy zwrot w drugą stronę, w miejscu wskazanym przez zieloną strzałkę spotykają się dwa ściegi- ostatni pionowy i pierwszy poziomy.

Schemat motyla, bardzo proszę o wyrozumiałość - rysowałam go ręcznie. Ilość kreseczek na schemacie odpowiada ilości ściegów, wszystkie zmiany kierunków też są zaznaczone. Jedna kratka siatki to 2 nitki tkaniny.

Rozpoczynamy w dogodnym do tego miejscu, pamiętając że w tym samym punkcie musimy go zakończyć, dlatego warto przemyśleć, gdzie będzie to mało widoczne i wygodne.

Chciałabym zwrócić uwagę na te małe narożniczki, bo tam następują po sobie zakręty to w prawo, to w lewo, pamiętajcie o miejscach wspólnych dla tych ściegów przy zmianie kierunków, bo po wycięciu robótka się będzie rozłazić.

Kiedy mamy wykonać dużo ściegów dzierganych po linii prostej i jest to ścieg brzegowy - tylko wtedy!!! możemy sobie ułatwić pracę wyciągając jedną nitkę z tkaniny, jest to piąta nitka - co widać na zdjęciu poniżej.

Motylek otoczony bloczkami i ściegiem dzierganym. Możemy przystąpić do wycinania nitek wewnątrz haftu i ozdabiania pozostawionych nitek.

Lewa strona zdecydowanie traci urok, a dojdą jeszcze nitki ażurów.

Kiedyś zrobiłam fotki mojej metody na niewidoczną zmianę nitek w ściegu dzierganym, zanim opracuję coś porządniejszego zapraszam tutaj.

Jak rozpocząć i zakończyć nitkę oraz inne z nią kłopoty

2010-03-21T03:26:00.000-07:00

Kiedy skończy nam się pierwsza nitka musimy ją zabezpieczyć przed pruciem, rozpocząć nową, a ciągle nam jeszcze dynda ten kawałek na początku.

Zakańczanie nitki

Wychodzimy końcówką nici na lewą stronę robótki i przeplatamy przez nitki ostatnich bloczków, w jedną i drugą stronę kilka razy. Dobrze jest w trakcie tej przeplatanki złapać nitki tkaniny pod bloczkami, ale tak żeby nie zahaczyć o bloczki po stronie prawej. Nie wszystkim to się może udać ( mi się udaje ) - trzeba sprawdzać, czy bloczki po prawej stronie nie są przeszyte . Gdyby były trudności to wystarczy koniec nitki kilka razy przepleść między ściegami ostatnich bloczków.

Podobnie postępujemy z nitką na początku naszej robótki, przeciągamy ją w odpowiednim miejscu na lewą stronę i przewlekamy między nitkami bloczków. Samej końcówki nici nie przycinam od razu, haftuję kolejny bloczek przykrywając ją jego ściegami.

Wprowadzenie nowej nici
Nową nitkę rozpoczynamy, albo tak jak na samym początku, zostawiając ją na chwilę, żeby potem zabezpieczyć na wyhaftowanych bloczkach, albo ...
ja stosuję tę drugą metodę, wymaga ona jednak pewnej wprawy w liczeniu nitek tkaniny.

Przeplatam nitkę przez tkaninę w miejscu gdzie potem przykryją ją bloczki i gdzie będzie znajdował się środek bloczka.

Po wyhaftowaniu nie widać nici ani po prawej, ani po lewej stronie robótki. Świetnie to się sprawdza, kiedy haftujemy większą grupę ściegów płaskich lub ściegi dziergane, przeplatamy nitkę w środku ściegów a następnie przykrywamy ją nimi w trakcie haftowania.

Nici mogą nam sprawić jeszcze kilka niespodzianek:
Nitka w trakcie przeciągania jej przez tkaninę traci połysk i rozluźnia się jej splot, dlatego nie zakańczamy nici w trakcie haftowania bloczka, zawsze zaczynajmy nową nić w nowym bloczku.

Gorsze jakościowo nici bardziej się kosmacą i mają większą tendencję do skręcania lub rozluźniania splotu w trakcie pracy, przytrafia się to i niciom perłowym. Dobrze jest co jakiś czas delikatnie skręcić lub rozkręcić nitkę ( puszczając np. swobodnie w dół igłę ), w zależności od potrzeby, ja mam już wyrobiony taki odruch, co chwila obracam igłę w palcach, czasami aż za bardzo.

Kosmacenie się nici często uniemożliwia nam ich ponowne wykorzystanie, kiedy musimy spruć większy kawałek naszej pracy, nie warto tego robić mozolnie nitka po nitce. Najlepiej i najszybciej przeciąć bloczki i wyskubać nitki pęsetą. Nie mam tu na myśli kilku ściegów czy 2-3 bloczków, tylko dużo większą pomyłkę, a takie też się zdarzają nawet najbardziej doświadczonym hafciarkom.

Ściegi płaskie - nieregularne i motyla c.d.

2010-03-21T02:32:00.000-07:00

Ściegi płaskie nie zawsze tworzą regularne bloczki, często są ułożone poziomo lub pionowo obok siebie w dużej grupie lub obejmują więcej niż 4 nitki tkaniny, należy je wykonać zgodnie ze wzorem. Kiedy opisywać będę wzór gdzie takie wystąpią, dokładniej się im przyjrzymy, teraz pokażę tylko kilka przykładów na schematach. Ściegiem płaskim wyszywa się wiele pięknych motywów, są one powszechnie znane ( haft płaski, atłaskowy), ale w hardangerze wykorzystuje się je w dość specyficzny sposób i dużo łatwiejszy.

Pionowo i poziomo ułożone bloczki tworzą zamknięte czworokąty -domki , takie określenie spotkałam w Burdzie lub inne figury ( choćby nasz motyl ), wewnątrz których wycinamy i wyciągamy część niteczek tworząc mereżki. Następnie w celu wzmocnienia tkaniny obszywa się i ozdabia pozostawione nitki.

Haftując bloczki horyzontalne i diagonalne motyla, wg. schematu, doszłam do linii wyznaczającej pierwszą ćwiartkę pracy, jeśli nie zrobimy błędu to bloczek powinien nam się idealnie wpasować w wyznaczonym miejscu, a linia fastrygi pokryje się ze środkowym ściegiem- zdj. 1 i całość obwiedziona bloczkami- zdj. 2.

Po drodze jednak, skończyła nam się nitka, jak ją zakończyć, rozpocząć nową i co z tą końcówką na początku będzie w kolejnym wpisie.

Hardangerowe ściegi - bloczki diagonalne

2010-03-21T02:05:00.000-07:00

Bloczki diagonalne czyli ułożone ukośnie, schodkowo mają ściegi biegnące prostopadle do bloczków horyzontalnych.

Zmieniając kierunek ściegów, nitkę wyprowadziliśmy w tym samym miejscu co ostania nić ściegu poprzedniego- zdjęcie 1, następnie możemy lekko odwrócić tamborek i haftujemy kolejnych 5 ściegów płaskich ułożonych obok siebie, tą samą techniką co bloczek pierwszy - jak na zdjęciach.

Na ostatnim zdjęciu widać jak przechodzimy do kolejnego bloczka horyzontalnego czyli poziomego, tu pionowego, ale to zależy jak obrócimy tamborek ;)

Schemat przedstawia kolejność wykonywania ściegów przy bloczkach ułożonych diagonalnie, po raz 21 wbijamy igłę w punkcie wskazanym przez strzałkę.

Bardzo ważne jest przestrzeganie tej kolejności, bo jeśli poprowadzimy nitkę po lewej stronie w miejscu gdzie potem będziemy wycinać ażury - będą kłopoty !!! Przy bloczkach schodkowych nitka po lewej stronie nie może przebiegać na ukos, jak przy ułożonych horyzontalnie, powinna pokrywać się z nitkami bloczka. W praktyce nie jest to takie skomplikowane, wystarczy zrobić kilka ściegów i wiadomo o co chodzi.

Hardangerowe ściegi - bloczki horyzontalne

2010-03-14T01:00:00.000-08:00

Postaram się podawać również angielskie określenia ściegów hardangerowych, ponieważ większość schematów i opisy są w tym języku, ułatwi nam to ich rozpoznanie.

Ściegi płaskie ( satin stitch)
W hardangerze występuje bardzo dużo elementów wykonanych ściegiem płaskim, zaczniemy od podstawowych :
Bloczki ( satin stitch block)

jest to grupa ściegów płaskich obejmująca 4x4 nitki tkaniny, ale 5 nitek roboczych. Bloczki mogą być ułożone horyzontalnie ( poziomo lub pionowo) i diagonalnie ( schodkowo).
Bloczki horyzontalne oddzielone są od siebie o 4 nitki tkaniny, nitkę robótki prowadzimy między nimi ukośnie po lewej stronie. Co zaznaczyłam na rysunku linią przerywaną.

Pokażę wykonie bloczków na przykładzie naszego motylka- zaczynamy w miejscu widocznym na zdjęciu 1, a opisanym wcześniej. Nie ma znaczenia czy haftujemy w prawo czy lewo, każdy wybierze wygodniejszą dla siebie opcję - ja bloczki wykonuję w lewą stronę. W przeciwieństwie do haftu xxx w hardangerze nie tylko łatwiej jest haftować obracając tamborek, ale jest to nawet zalecane - wtedy gotowa robótka ' trzyma fason'.

Prowadzimy igłę do góry o 4 nitki i wbijamy jak na zdjęciu 2- wychodząc na prawą stronę o jedną nitkę dalej, w ten sposób haftujemy 5 ściegów płaskich, przy czym, w przypadku naszego pierwszego bloczka, ścieg środkowy powinien wypaść po linii fastrygi.

Następny bloczek ułożony horyzontalnie haftujemy o 4 nitki tkaniny dalej, prowadząc igłę po skosie, dobrze to ilustruje schemat i zdjęcie lewej strony robótki.

Zauważcie, że haft po stronie lewej wygląda prawie tak samo jak po prawej ( na razie, bo za chwilę będziemy musiały schować tu masę nici i straci na uroku). Często się spotykam z pytaniem czy można zaoszczędzić nici i po lewej nie przewlekać ich tak samo jak po prawej, otóż nie.

Kolejność haftowania

2010-03-14T00:36:00.000-08:00

Haft rozpoczynamy od obszycia ściegiem płaskim- bloczkami - w celu rozplanowania haftu i zabezpieczenia nitek tkaniny na mereżki. Należy to wykonać bardzo precyzyjnie, pomyłki uniemożliwią wycięcie nitek. Ściegi płaskie najczęściej wykonujemy nicią perłową nr 5 (uzależnione to jest od grubości takniny). Haftujemy na tamborku, tak naprężając nitkę, aby w miejscu jej przechodzenia przez tkaninę nie powstawały dziurki.

Przed wycinaniem nitek na ażury należy wyhaftować wszystkie inne elementy wzoru: bloczki, motywy ściegiem płaskim, krzyżykowym, ściegiem za igłą i dzierganym, aby potem nie obciążać przyciętych nitek. Kiedy haft jest duży, nie musimy bezwzględnie przestrzegać tej reguły, wystarczy jeśli wykonamy pewnien większy fragment wzoru i będziemy pewni, że tkanina dookoła ażurów jest dobrze zabezpieczona, wtedy możemy przystąpić do wycinania. W przypadku małych serwetek i innych drobiazgów należy jednak do tej zasady się zastosować.

Proponuję haftować metodą wszystko co jest na tamborku, bywa, że mam jednocześnie kilka nitek, ale dużo łatwiej wyłapać pomyłki i mamy mniej prucia. Za jednym przepięciem tamborka możemy wypełnić haftem całą powierzchnię do tego przeznaczoną. Widać to na zdjęciu, ponumerowałam część nitek. Haftuję każdą po kawałku, jeśli zrobię błąd w liczeniu to szybko to zauważę, bo robiąc następną nitką ściegi się rozminą. Każdy rząd ściegów haftujemy oddzielną nitką.

Najwygodniej jest zacząć haftowanie od środkowego bloczka na jednym z boków, na naszym motylku będzie to np. zaznaczony na fioletowo bloczek - strzałka wskazuje pierwsze wkłucie igły.

Otoczymy całego motylka bloczkami, następnie ściegiem dzierganym wykończymy brzeg, wytniemy nitki wewnątrz motyla, wykonamy ściegi ozdobne i na końcu wytniemy całość.

Liczymy ile bloczków dzieli nasz początkowy od środka robótki- tutaj 5 i pół - i dokładnie 2 nitki tkaniny od fastrygi wbijamy igłę od spodu. Końcówkę ok 5 cm nitki zostawiamy, potem pokażę jak ją zabezpieczyć.

Przygotowanie do haftu - wyznaczenie miejsca fastrygą

2010-03-14T00:15:00.000-08:00

Obliczenia dokonane, materiał zakupiony, zabezpieczamy brzegi przed strzępieniem i zaczynamy od fastrygowania.

Należy wyznaczyć środki boków ściegiem przed igłą, co 4 nitki tkaniny, kontrastową nicią. Miejsce przecięcia nitek określi środek robótki. Fastryga dzieli też tkaninę na ćwiartki, co nam ułatwia nie tylko rozplanowanie robótki, ale i kontrolowanie, podczas haftowania, zgodności ze schematem.
Najprościej jest złożyć materiał na pół i przefastrygować po miejscu złożenia, drugą linię, prostopadłą należy przeprowadzić uwzględniając fakt, że wzór ma nieparzystą liczbę bloczków, więc środkowe nitki fastrygi będą się przecinać. Ułatwiam sobie pracę zaczynając od środka, jak na zdjęciu, najpierw w jedną stronę a potem w drugą.

Zwróćcie uwagę na sposób krzyżowania się nitek środkowych, specjalnie je obwiodłam- zdjęcie poniżej. Przy dużych haftach można wprowadzić dodatkowe fastrygi, dzieląc schemat na części, wyznaczając miejsce niektórych elementów.

W zasadzie przy małych wzorkach nie ma potrzeby fastrygowania, wystarczy obliczyć wielkość haftu, ale zrobię to haftując motylka, żeby wiedzieć jak postąpić przy poważnych pracach.

Przygotowanie do haftu - obliczenia

2010-03-14T00:02:00.000-08:00

Hardanger jest haftem liczonym, wzór powinien być wyszyty bardzo dokładnie, co do jednej nitki, zgodnie ze schematem, w przeciwnym wypadku nie będziemy mogli wyciąć ażurów. Proszę się jednak nie przerażać, to wcale nie takie trudne, powiedziałabym, że łatwiejsze od krzyżyków.

Zacznę od wzorów najbardziej typowych dla hardangera i podstawowych, w wielu schematach występują wariacje na temat, od każdej reguły są odstępstwa, łączenie z haftem xxx, przewlekanym, wstążeczkowym, koralikami..... ale o tym napiszę kiedy z tym się spotkamy.

Podstawową jednostką w hardangerze jest tzw. bloczek.

Bloczek zajmuje 4 x 4 nitki tkaniny, ale 5 nitek roboczych, co widać na rysunku.
Odstępy między bloczkami też mają po 4 nitki tkaniny, wycięte ażury - podobnie, po 4 niteczki, dlatego system 4 nitek będzie nas prześladować. Wszelkie obliczenia zaczynamy od przeanalizowania schematu i zliczenia tych czteronitkowych jednostek podstawowych.

Posłużę się schematem motyla, na którym rozpoczniemy naukę, pochodzi on z zesztytów Creative World DMC, ale mam nadzieję, że do celów szkoleniowych możemy go użyć.

Po dokładnym przeliczeniu bloczków w pionie i poziomie, zauważyłyście pewnie , że jest ich nieparzysta liczba i jest to reguła nr 1 - wzory hardangerowe zawsze składają się z nieparzystej liczby bloczków + odstępów między nimi + ściegi brzegowe, dziergane +wycięte dziurki-- zawsze to nam daje nieparzystą liczbę. Czasami od tej reguły są wyjątki, jak od każdej, zazwyczaj w małych hafcikach.

Nasz motylek ma w pionie 15 jednostek czteronitkowych i 19 jednostek w poziomie, dodamy jeszcze po 2 jednostki na ścieg dziergany, którego nie ma na tym zdjęciu, ale już przygotowałam schemat. Razem to będzie 17 x 21 jednostek.
Każda jednostka składa się z 4 nitek
17 x 4 = 68 nitek
będziemy haftować na Unifilu, gdzie na 1cm tkaniny mieści się 10 nitek, czyli
68 : 10 = 6,8 cm
Podobnie obliczamy wielkość w poziomie
21 x 4 = 84
84 : 10 = 8,4 cm
Motylek po wyhaftowaniu powinien mieć wymiary 6,8 x 8,4 cm.

Na tej samej zasadzie obliczamy zawsze wielkość naszej robótki, tylko przy dużych pracach, będziemy mieć więcej pracy.

Tkaniny

2010-03-07T01:08:00.000-08:00

Do hardangera wykorzystuje się tkaniny o policzalnym, regularnym splocie, tzn. gęstość i grubość nitek osnowy powinna być taka sama jak nitek wątku, a ich splot tworzyć kwadrat. Miejsce wkłucia igły widoczne, jak przy hafcie krzyżykowym. Najlepiej żeby były wykonane z lnu lub bawełny. Większość jednak ma sztuczne dodatki. Planując haft powinnyśmy wziąć pod uwagę jego przeznaczenie, czy będą to rzeczy użytkowe, czy zdobnicze, a więc ich sposób czyszczenia i konserwacji.

Polecane są tkaniny o splocie od 7 do 11 nitek na 1 cm. Tkaniny te występują jako jedno lub dwunitkowe, gdzie dwie niteczki należy traktować jak jedność. Na pierwszym zdjęciu przykład tkaniny dwunitkowej- zakupionej w Wojtku oraz Lugany 25ct i opalizującej Bellany 20 ct- wyraźnie jednonitkowa.

W pasmanteriach możemy kupić specjalne tkaniny przeznaczone do hardangera :

- popularny Unifil DMC- w handlu funkcjonuje pod różnymi nazwami Unifil/ Etamine/ Evenweave ( najlepiej pytać o tkaninę do hardangera DMC ), u nas jest dostępny w kilku pastelowych kolorach, oznaczonych nr tak jak mulina i nici perłowe tej firmy - biały, ecru , 3865, 967 , 225, 3743, 800, 772, 762 , 3687 - cena ponad 50 PLN/ szer. 160 cm - 10nitek / 1cm, czyli 25 ct, ale są również o innej gęstości- 22, 28 ct ;
- Hardanger Zweigart ;
- Bellana 20ct 8 nitek/ 1 cm ;
- Lugana 25ct 10 nitek / 1 cm;
- lny o regularnym splocie, jak choćby Perllen ( len perłowy).

Zdjęcie pierwsze to stara polska tkanina dwunitkowa o splocie idealnie nadającym się do tego haftu, ale dość marnej jakości i tkanina DMC 25ct, zdjęcie drugie to len pełowy 25 ct i Lugana 25 ct.

Wzornik Lugany i Bellany z HS

Taśma Zweigart dopasowana do Bellany -do wykończenia brzegu

Inne kolory taśm , jeszcze taśmy i jeszcze.

Oprócz tych materiałów, możemy użyć innych, o odpowiednim splocie. Hardanger na Bellanie jest gruby, mięsisty, właściwie można by na niej haftować nicią # 3 i # 5, ale widziałam też bluzkę ozdobioną tym haftem- zwiewną i delikatną. Sprawdźmy jednak zawsze jaka grubość nici będzie odpowiednia do naszej tkaniny.

Nici

2010-03-07T00:23:00.000-08:00

Najwłaściwsza byłaby nić wyciągnięta z materiału do hardangera, choć ten sposób ma swoich zwolenników to większość haftuje nicią perłową.

Nici perłowych są to czesane , bawełniane włókna, podwójnie merceryzowane, a następnie skręcane z dwóch nitek w charakterystyczny perłowy splot. Połysk i grubość tych nici nadaje ściegom reliefową wypukłość.

Na czym polegają te procesy podaję za bellinda.com

Merceryzowanie: włókna bawełny są spłaszczane pod ciśnieniem w roztworze soli i ta technika sprawia, że bawełna nabiera wysokiego połysku.
Czesanie: technika usuwania zanieczyszczeń, węzłów i krótkich włókien z długiej nici bawełny, w celu osiągnięcia gładkiej i delikatnej bawełny.

Nici pełowe występują w różnych grubościach oznaczonych nr : #3 , #5, #8 i #12. Numery te oznaczają ile metrów nici waży 1 gram, a więc im cieńsza nić tym więcej jej na 1 gram i nr wyższy.
W hardangerze zazwyczaj używamy dwóch grubości nici- grubszych do ściegów płaskich i dzierganych , cieńszych do ściegów ozdobnych, ażurowych . Najczęściej są to #5 i #8 , bo najbardziej popularne tkaniny są kompatybilne z tymi nitkami, chyba że konkretny schemat przewiduje inaczej. Grubość używanych nici do haftu zależy od grubości tkaniny.

Nici perłowe są dostępne w motkach i kłębuszkach, w wielu kolorach, a ich producenci to przede wszystkim DMC- Cotton Perle i Anchor - Pearl Cotton, a teraz i Ariadna- Maja. Kolor nici perłowych każdy z producentów oznacza nr takim samym jak nr muliny.
W karcie kolorów DMC Cotton Perle mają kod ART 115 - motki #3 , #5 i #8 oraz ART 116 - kłebuszki #5, #8 i #12

Karty kolorów Cotton Perle DMC

a metalizowane nici perłowe - Perle Metallise ART 315

Perle Metallise

Przykładowe perłówki DMC w różnych grubościach i wielkościach.

Niestety w Polsce nie mamy możliwości zakupu pełnego asortymentu, brak też jest perłowych nici cieniowanych i #12 - poza małymi wyjątkami.

Wielkości motków i kłębków w sprzedaży jest różna 25 , 10 i 5 gram- zwróćcie na to uwagę przy zakupie ( w Polsce !!! ), bo wcale za 5 motków po 5 gram nie zapłacimy tyle samo co za motek 25g, o czym miałam okazję się sama przekonać, a w zagranicznym sklepie było dużo taniej .

Niedawno pojawiła się polska nić perłowa Ariadny Maja, jej cena jest zdecydowanie niższa, ale wybór kolorów niewielki.

Ariadna Maja- karta kolorów

W Świecie Haftu - sklep naziemny i internetowy- są piękne niteczki Pearl Cotton Multicolor Anchora, ale tylko jedna grubość #5. Zdjęcie zapożyczone od Madziuli.

Nici perłowe są dość drogie, wiele osób zastępuje je innymi o podobnym skręcie. Trochę gorszej jakości jest Petra DMC , ale występuje w grubościach #5 i #8 oraz dużo większych kłębkach za podobną cenę co Cotton Perle, jest więc chętnie używana.

Karta kolorów Petry ART. 993

W Wojtku i Świecie Haftu możemy kupić nici perłowe tureckie i kordonek Puppets Coats #8 ( w rzeczywistości też turecki ) - ten ostatni wypróbowałam, dużo gorszy od oryginalnych nici perłowych, ale da się haftować. Ostatecznie zwykły kordonek Ariadny, kiedyś był w dwóch grubościach, dziś już tylko #8, może gdzieś jeszcze mamy zapasy. Na allegro zdarzają się super okazje- raz udało mi się kupić końcówki różnych kordonków, wśród nich były perłówki.

Zawsze radzę zacząć haftowanie oryginalnymi nićmi perłowymi i na specjalnej tkaninie, choćby po to, aby namacalnie przekonać jak ten piękny haft powinien wyglądać, a dopiero potem eksperymentować.

W co powinniśmy się zaopatrzyć

2010-03-06T23:38:00.000-08:00

Każdy, kto zajmuje się jakimkolwiek haftem, zestaw podstawowy zapewne posiada, a w trakcie pracy skompletuje sobie takie narzędzia jakie najbardziej mu odpowiadają.

Polecam taki zestaw :

1. Tamborki - dwa - większy i mały do ściegów ozdobnych oraz dzierganego, z jednym też sobie poradzimy, ale mały to naprawdę duża wygoda. Używam małego plastikowego o średnicy ok. 10 cm, choć nie jest zbyt wytrzymały, łatwo i szybko da się go przemieszczać, a trzeba to robić często. Wielkość to już sprawa bardzo indywidualna, mój większy, drewniany ma średnicę 22 cm.

2. Nożyce - chyba najważniejsze narzędzie - bardzo ostre z cienkimi czubkami, nieduże, w pasmanteriach są specjalne do hardangera.

Polecam też chirurgiczne lekko zagięte, ale wybierać niklowane, gładkie.
Wielu osobom nie podobają się końcówki nici wystające spod ściegów po wycinaniu, takie łukowato wygięte nożyczki umożliwiają ' bliższe podejście ' do ściegów, a jednocześnie jakby ślizgając się po nich nie uszkadzają nitek robótki . Te końcówki są wtedy prawie niewidoczne.
Kilkakrotnie pojawiło się pytanie o nożyczki pęsetowe. Widziałam takie z przeznaczeniem do hardangera, ale ja ich nigdy nie używałam, a jedyna znana mi osoba, która posługiwała się nimi, nie była zadowolona. Takie podobno sprawdzają się przy wycinaniu drobnych elementów do decoupage i 3D, przy haftowaniu wygodniejsze są z tradycyjnymi uchwytami na palce.

3. Igły z tępym czubkiem, czyli takie jak do haftu krzyżykowego, sugerowane grubości igieł:
nr 18/20 do nici perłowych nr 5
nr 20/22 do nici perłowych nr 8,
tak napisano w mądrej książce, ale to zależy od naszych upodobań, ja używam 22 do nici o grubości '5' i 24 do nici o grubości '8'.

Przydatne są również :

pęseta do wyciągania przyciętych nitek,
nawlekacz do nici, nie polecam jednak takiego z drucikiem, raczej taką blaszkę z haczykowatym wycięciem,
ale bez nich też sobie poradzimy.

Zanim zaczniemy haftować

2010-03-06T23:27:00.000-08:00

Hardanger - taki jaki jest nam znany dziś na całym świecie - swoją nazwę zawdzięcza krainie w Norwegii. Znajduje się tam piękny płaskowyż i fiord o tej samej nazwie. Do Norwegii podobno przywędrował z Włoch, a tam wcześniej z Azji.

Prawdopodobnie kiedyś był to haft biały, dziś jednak wykonywany jest na różnych materiałach w różnych kolorach, w połączeniu z haftem krzyżykowym, wstążeczkowym, a nawet ozdabiany koralikami. Osobiście najbardziej lubię jeśli kolor tkaniny jest taki sam jak kolor nici, jednak i wielokolorowy nie raz mnie zachwycił.
Kiedyś wykorzystywany był do ozdoby odzieży, bielizny pościelowej i stołowej, my ozdabiamy nim wszystko.

Jest to haft liczony , często identyfikowany z haftem przewlekanym, ale pomimo wielu elementów wspólnych są zupełnie różne. Hardanger charakteryzuje się geometrycznie rozmieszczonymi reliefowymi grupami ściegów płaskich i pięknie zdobionymi ażurami, przypominającymi znane i u nas mereżki. Wiele ściegów stosowanych w tym hafcie jest podobna do polskich haftów ludowych.

Hardanger nie jest trudny, ale wymaga przestrzegania pewnych reguł, a materiały używane są dość drogie ( jak na kieszeń polską kieszeń), ale jego piękno jest tego warte.

Przeprowadzka

2010-03-06T23:00:00.000-08:00

Przenoszę tu całą zawartość Hardangerowych fascynacji Krzysi, ponieważ z serwera zostało usuniętych dużo zdjęć, a nie dam rady powstawiać ich ponownie na bloxie, w ogóle nie umiem teraz tam się poruszać. Dodatkowym powodem jest bardzo wolne otwieranie się stron, wyświetlanie zdjęć itp. Nie usunę go jednak, wiem, że wiele osób korzysta z moich podpowiedzi i bardzo się cieszę, po to go pisałam :))) Zostawię tam przekierowanie na bloggera, aby dać możliwość wyboru.

Zawartość tego bloga będzie identyczna, jedynie zrobię małe kosmetyczne poprawki, a dzięki możliwości umieszczania kilku etykiet łatwiej będzie znaleźć właściwy temat.

Przeprowadzka trochę potrwa, w międzyczasie pewnie zmieni się wygląd, kiedyś jednak będzie to solidny poradnik hardangerowy- mam nadzieję :)